La semana pasada por asuntos de trabajo me tuve que ir a Bilbao, y ya que estaba por ahí aproveche para dar una vuelta, como no conozco la ciudad y tampoco era cuestión de perderme por casa dios me fui al Guggenheim, que estaba cerca de la facultad de Ingeniería (que es donde tenía que ir).
Tras dar un par de vueltas (intencionadas) por Bilbao, llego al Guggenheim, y la verdad es que es un edificio precioso, una autentica obra maestra de la arquitectura, con unas curvaturas impresionantes en su estructura de cristal y titanio que me recordaron a una ola de agua, sobre todo cuando les da el sol, vale, realmente como edificio seguro que podría haber sido mucho más práctico y funcional, pero creo que el objetivo de El Arte no es obtener funcionalidad. Su situación y lo que lo rodean son muy bonitos también, con el puente, las fuentes y las zonas verdes.
Bueno, total, que llego al museo, le doy un vuelta, le hago fotos al perro y a la araña. Y entro dentro, tenían una exposición de 300 años de arte Norteamericano (tampoco es como si tuviesen más años) y otra de artistas contemporáneos vascos. Y ahí, al entrar en el museo, fue donde la jodimos, pero bueno, mi opinión general: "...todo lo que es Arte ya se malogra, porque empiezan a aflorar sinvergüenzas y caraduras, que con la excusa del todo vale empiezan a hacer mierdas a cascoporro...".
Vale que el Arte es algo subjetivo (muy subjetivo) y también puede ser que no tenga la sensibilidad adecuada para apreciarlo pero aún con todo creo que el Arte debe reunir tres condiciones básicas: esfuerzo, talento y creatividad; igual algunas obras podrían prescindir de alguna de las tres cosas, pero algunos supuestos artistas modernos lo que hacen es pasarse sistemáticamente por el forro las tres condiciones. Con esto llegamos a lo que se está convirtiendo el Arte en la actualidad: una casa de putas para gili-élites en donde realmente nadie tiene ningún tipo de criterio valido para evaluar una obra y todo depende de una mafia de galeristas y demás gentuza, mientras el resto de la gente normal pensamos que es todo una tomadura de pelo y pasamos completamente del tema.
En fin, que si vais a Bilbao no os olvidéis de visitar el Guggenheim, que es muy bonito por fuera, el entrar dentro ya por vuestra cuenta y riesgo, mirad bien la exposición que tengan en ese momento y vosotros mismos.
La verdad es que cuando uno lleva más de dos tercios de su vida jugando a los videojuegos, es difícil que algo te impresione, pero aún hay esperanza, y "Mario Galaxy" es uno de esos absolutamente geniales destellos de esperanza. Gráficamente es el titulo más bonito que he jugado en mi vida (y si, cualquier cosa hecha con el Unreal Engine 3 o cualquier otro engine moderno se lo folla vivo en potencia bruta, pero aquí la palabra mágica es "diseño"); la Música orquestal es para ir a comprarse la banda sonora de cabeza; jugablemente es como una prolongación de tu mente a través del mando de la Wii, intuitivo y variado, los mundos esféricos con diferente gravedad están aplicados de forma genial y realmente revolucionaria. Y lo más importante, aunque el juego no tuviese objetivos ni estrellas que coleccionar, ni nada, seguiría siendo maravilloso, porque el simple hecho de jugar y moverte es divertido de por sí.
ACTUALIZACIÓN: Puesto que ya no existe he borrado los enlaces a stage6 y los he cambiado por tutubos cerdos, lo siento.
Bueno, inicialmente había planeado hacer una especie de sección mensual o algo así, donde fuese comentando algo de alguna mujer que en_mi_opiniónTM fuese muy atractiva, y que además tuviese algo más que ser guapa (modelos, "cantantas" y "actoras" de dudoso talento abstenerse). Como soy un vago y mantener secciones regulares no me va, pues simplemente cada vez que me apetezca haré una entrada de este palo. Así que vamos a hablar un poco de la guapísima vocalista de Epica.
Epica son un grupo holandés que hace metal sinfónico en su variante más operística, algo que no es demasiado original en estos días, tienen un ramalazo gótico notable aunque no muy profundo (en este sentido se mantienen dentro de lo más mainstream del género). Algunas características de su música es el uso ocasional de voces en latín; empleo de dualidad de voces, de ópera y guturales (conocido también como "Beauty and the Beast vocals", o lo que es lo mismo, una tía que canta los agudos y un gañan gruñendo); y finalmente se suelen acompañar de pequeño coro y una pequeña orquesta de cuerda (de ocho miembros cada uno) en sus temas. Por lo demás es un grupo relativamente reciente (del 2003), que cuentan con cuatro albums (uno de ellos una banda sonora), y que a pesar de estar bastante bien y de gustarme bastante, realmente no destacan del resto de grupos similares que han surgido en la última década como champiñones.
En cambio la que si que destaca es Simone Simons (vocalista principal del grupo), y destaca porque es muy joven (22 años) y porque es absolutamente preciosa, con una belleza no muy convencional en el mundo de la música (aunque algo más habitual entre los grupos góticos). Lo primero que nos llama la atención es su piel extremadamente pálida (aunque no tanto como quieren hacernos creer algunas fotos), sus hipnóticos ojos azul claro, y su espectacular melena pelirroja (o que suele parecer pelirroja) de pelo pantene. Estas características son tan fascinantes de por si que podrían hacer que nos olvidemos del hecho de que Simone también está buenísima: alta, con un cuerpazo de impresión y una preciosa cara (¿carísima?) donde destacan unos perfectos labios grandes y carnosos.
Si nos fijamos en sus capacidades profesionales, para mi su trabajo como vocalista resulta bastante interesante, ya que combina una poderosísima voz de mezzosoprano (algo no demasiado raro en este tipo de grupos que siempre suelen tener a mano a una moza con una potente voz operística) con una gran capacidad de adaptación y creación de melodías con su voz (algo bastante menos comun). Esto hace que destaque especialmente sobre el resto de cantantes, ya que no se limita a tener un chorro de voz potente, aburrido y monotono, sino que cuando la escuchas notas como va jugando con las música, fluyendo y adaptandose; aportando personalidad y carácter propio a la música.
Otra cosa importante es su actitud en los conciertos que se puede ver en varios vídeos, en ellos se nota que Simone "lo vive", se emociona y le gusta lo que hace. Ah, también hay un detalle que me hace bastante gracia, y es que en los conciertos se sitúa cerca un par de potentes ventiladores, que hacen que su pelo ondule hasta el punto de parecer tener vida propia como si en vez de un concierto estuviera en un anuncio de champú. Por lo demás, la chica tiene solo 22 años, y una carrera prometedora por delante, ahora debería seguir mejorando, continuar trabajando también como letrista (ahora mismo coescribe las letras de Epica), y en general tratar de ser más ambiciosa en el futuro, sacando más colaboraciones (las que tiene con Kamelot, banda de su actual novio, ese desgraciado hijo de puta, no están mal) y quizá algún proyecto en solitario, que también estaría bastante bien.
En fin, a continuación os pongo unos cuantos vídeos que, para que negarlo, tienen algún punto bastante cutre, pero que queréis, los jebis tienen menos perras que los Niggas de la MTV para sus vídeos con golfas y coches que botan.
AVISO: Entrada más larga que un día sin pan, abrid una cervecita o leedla en dos tiempos.
Bueno, lo primero es lo primero: No he visto en toda mi vida tal cantidad de mujeres con las tetas tan gordas como en Dublín. Dicho esto, podemos empezar a relatar algo del viaje de tres días a la capital de Irlanda.
Antes de los "Where?", los "What the fuck?" y los "How many pints?" vamos a ver los "Who?", la cuadrilla de 
En teoría su aspecto actual se debe a sus reformas de los últimos veinte años, ya que durante los 70 y 80 la calle sufrió varios ataques estéticos de diverso calibre, incluyendo la demolición de varios edificios victorianos y otras estructuras de gran valor histórico para la construcción de edificios por diversos especuladores (para que luego os penséis que esto es exclusivo de España). Todo esto se acabo con un plan de renovación urbana aprobado a mediados de los 90, que le dio a la calle su aspecto actual: una avenida amplia y moderna, limpia, con multitud de estatuas y con los diferentes edificios históricos debidamente conservados, con el trafico bien regulado y administrado de forma que no se produzcan atascos y con amplios espacios para los peatones.
Dos edificios destacan en la O'Connell Street, el primero es la oficina de correos, el último gran edificio de servicio publico estilo Georgiano que se construyó en Dublín. Este edificio se hizo famoso durante el fallido levantamiento de 1916 (Easter Rising) ya que sirvió de cuartel general de los rebeldes, hasta que los ingleses los echaron a bombazos, destrozando el edificio en el proceso, edificio que no se reparó hasta el siguiente levantamiento (el que triunfo) bajo gobierno definitivo Irlandés. Todavía se pueden ver restos de balazos en las columnas antiguas que sobrevivieron, y también se conserva en su interior una de las aproximadamente 12 copias existentes de la proclama de la independencia del 16.
La segunda estructura interesante (e imposible de obviar) de la calle es la impresionante "Spire" una escultura tubular iluminada por la noche que puede resumirse diciendo que es un gigantesco clavo de acero de 120 metros de altura, con un diámetro de 3 metros en la base y 15 cm en el pico, que lleva incorporado un sistema de absorción de vibraciones para que no se caiga. Se construyo en 2003 como parte del remodelado de la calle, y se colocó en el lugar que había ocupado hasta 1966 una columna dedicada a Nelson (vamos, hasta que la volaron ex-miembros del IRA).
Esta calle la teníamos tan solo a un par de manzanas del zulo donde habitábamos, y pasamos por ella prácticamente siempre que salíamos del "Hostel"
Para celebrar el primer milenio de la ciudad, en 1987 se colocó esta estatua representando a Molly al final de la calle Grafton (calle peatonal inundada de tiendas). La estatua presenta a una moza extremadamente pechugona (coincidiendo a la perfección con la fisionomía de la Dublinesa media) empujando un carro cargado de cestas de pescado (lo que le ha valido entre los habitantes de la ciudad el cariñoso apelativo de "La golfa del carro"). Por su situación en medio del distrito comercial de Dublín y al lado del campus del Trinity College se ha convertido en un punto de encuentro característico, así como en una de las imágenes más populares de Dublín.
Es la universidad más antigua de Irlanda y tiene una extensión bastante grande entre diversas facultades, residencias de estudiantes, campos de fútbol y rugby, iglesias, campanarios, bibliotecas y otros edificios. La pena es que cuando fuimos era semana no lectiva, por lo tanto nos perdimos a todas las "estudiantas" fresquisimas que según me han comentado suele haber por el sitio, una lástima.
Destaca especialmente la biblioteca antigua, que contiene alguno de los primeros volúmenes escritos en Irlanda hace más de un milenio, destacando especialmente el libro de Kells ilustrado por monjes cristianos con diversos motivos celtas (en una fusión de estilos bastante original) en el año 800. La biblioteca antigua destaca por la "long room" y su caracteristica disposición de columnas (utilizada como inspiración de la biblioteca Jedi en el infame Episodio II de Star Wars), también posee otra de las proclamas del levantamiento del 16, más de 200000 libros antiguos y una de las arpas originales de los Altos Reyes que gobernaron la isla por el siglo 9. Desgraciadamente no se podía hacer fotos y las que intentamos nos salieron como el ojete, así que no hay imágenes de la biblioteca.
Resumiendo, en una escala del 0 al 10 de sitos donde me gustaría estudiar, el Trinity College es por lo menos un 8, con sus jardines, edificios y construcciones tanto medievales como modernas. Para comparar, el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza viene a ser un -15 con su horrorosos edificios de hormigón con goteras que se caen a pedazos, sus obras constantes y sus cafeterías sin whiscarro.
Más o menos por el mismo sitio nos encontramos con los barrios llenos de coquetas casas estilo Georgiano, que actualmente se utilizan como oficinas y negocios con clase (me imagino que debido a que no será precisamente barato hacerte con una casa de estas para vivir). Una de estas casas, el número 29 de Fitzwilliam Street, ha sido reconvertido en museo Gergiano, para ello la casa se ha restaurado utilizando siempre que ha sido posible elementos originales de la época (sobre el 1800) y hay visitas guiadas donde te explican el estilo de vida de sus habitantes originales así como el aspecto y costumbres del Dublín del sigo 18.
La visita está bastante bien, y te quedas con la imagen de que no hemos evolucionado nada en ninguna parte, ya que los habitantes de clase media-alta de estas casas eran una cuadrilla de hijos de puta desvividos por aparentar en sociedad, además de bastante cerdos (joder, que tenían un cubo para mear en el salón). Este tipo de barrios se construyeron en su época alejados del centro de la ciudad, para alejara a una creciente burguesía comercial de las sucias calles del centro de la ciudad, llenas de trabajadores, prostitutas y pescateras; este hecho también se refleja bastante bien en la visita a la propia casa, comparando las condiciones de vida de los criados con las de los señores. Tampoco se podía hacer fotos, así que uvas.
El sitio me parece precioso, muy bien adaptado a la época moderna, dejando calles anchas y fácilmente transitables, pero conservando algunas cuestas y callejas estrechas de la época medieval, también se han integrado bastante bien en la arquitectura gótica del barrio edificios de factura moderna como los juzgados u otros edificios de oficinas. Además cuenta con numerosas zonas verdes de diversos tamaños y estilos, y me parece un sitio ciertamente relajante para dar una vuelta.
Como edificios a destacar (que tienen sección propia), tenemos el omnipresente castillo de Dublín, las dos catedrales anglicanas de San Patricio y Christ Church, un dato curioso es que Dublín es una de las pocas ciudades del mundo que cuentan con dos catedrales, por lo que una de ellas (la de San Patricio) no cuenta con un Obispo propio al pertenecer a la diocesis de la otra, coincide que otra ciudad en un estatus parecido es Zaragoza, el Pilar y la Seo se van turnando cada seis meses a cual le toca ser la catedral.
Finalmente destacar un mercadillo cubierto que hay en una especie de pasaje de un edificio antiguo, que tienen un montón de cosas raras y freaks, como ropa gótica chunga, sellos y monedas, antigüedades militares, libros viejos, y un montón de cosas más. Por el mercadillo este es divertido curiosear viendo las diferentes cosas que te encuentras.
Son dos catedrales góticas anglicanas situadas en la zona medieval, con el estatus especial que he comentado en el apartado anterior. La primera que se construyo fue la Christ Church, pero por conflictos entre diferentes ordenes se construyó la otra y durante los años posteriores hubo bastantes palos por ver quien tenia que mandar, finalmente la catedral de San Patricio se ha quedado con un estatus general de catedral para toda Irlanda. Ambos edificios son impresionantes y ambos están rodeados de arboles y jardines.
En la Christ Church lo primero que llama la atención antes de entrar es que se han conservado los restos de la iglesia primigenia (aunque solo quedan los cimientos y poco más) pero no se puede pasar por ellos, no sea que te fuera a caer una piedra en toda la puta cabeza. Una vez en el interior, lo que más me llamo la atención fue la cripta, donde se encuentra una exhibición de tesoros pertenecientes a la iglesia de los que dan ganas de matar a todos los putos curas. Ah, y también hay un gato y una rata momificados (WTF!) que se encontraron dentro de uno de los tubos de órgano en unas reparaciones y que dan bastante ascazo.
Por otra parte, en la catedral de San Patricio (que es más grande que la otra y en general más currada y menos austera) me llamo la atención una serie de banderas que hay colgadas por toda la parte central, estas banderas (algunas de ellas quemadas y destrozadas) son en realidad estandartes de regimientos de soldados Irlandeses que han entrado en combate en diferentes guerras (bajo mando Inglés la mayoría de ocasiones, supongo, por la cantidad de Union Jacks) y que se conservan aquí e impresionan bastante. También se pueden ver los asientos y escudos de los caballeros de la orden de San Patricio, que tiene bastante gracia si se tiene en cuenta que no se nombran nuevos caballeros desde la independencia (1922) y que el último murió en el 74, quedando la orden desierta pero activa bajo el mando de la actual dirigente, la Reina de Inglaterra.
La visita guiada está bastante bien, ya que te enseñan el interior del castillo actual contándote diversas anécdotas y curiosidades de la vida en el castillo y de acontecimientos graciosos/curiosos (principalmente poniendo a parir a los Ingleses, que es lo que les mola por aquí), y posteriormente te llevan a ver los restos de la torre de la pólvora que exploto en el incendio, donde también puedes restos de ver la muralla vikinga y las excavaciones que se están llevando a cabo en el foso donde de momento y solo en un lado del castillo ya se han encontrado más de 70 cabezas humanas (de las que se clavaban en picas en la muralla y luego se caían abajo).
También en el recinto se podía ver un jardin muy majo con un diseño de serpientes (en referencia a la leyenda de que San Patricio expulso a las serpientes de la isla) enroscadas en plan celta, a las que por la noche se les iluminaban los ojos. Todo el conjunto en general esta muy bien cuidado y conservado, a pesar de perteneces las estructuras a épocas bastante distintas han conseguido que se integren entre si de forma bastante decente.
Añadir que la imagen que abre este artículo, la de un servidor desde una garita de guardia, está tomada a las puertas del castillo, y que el arpa es el símbolo de irlanda no el de Guinness (el arpa de Guinness está al revés por un tema de derechos de imagen y de no permitir que una marca de cerveza represente a tu país por todo el mundo).
El edificio está construido como una gigantesca pinta de Guinness: en la planta baja nos encontramos con la tienda y diferentes explicaciones audiovisuales (así como maquinas antiguas) que explican el proceso de fabricación de la Guinness; en la segunda planta hay un laboratorio de pruebas donde podemos degustar la Guinness North Star, una cerveza de barril de fabricación limitada disponible solo en algunos lugares de Irlanda, finaliza la segunda planta una exposición dedicada al envase y transporte de la cerveza; las siguientes plantas están dedicadas a la publicidad y a la historia de Guinness (incluyendo unos vídeos acerca del consumo responsable que aúllan IRONÍA a los cuatro vientos), pudiéndose ver cosas bastante curiosas que han ido rodeando a la marca a lo largo de los años, como la creación del libro Guinness de los récords (originalmente para solucionar discusiones en los bares) o los carteles de publicidad basados en el mundo de Alicia de Lewis Carroll (del que soy bastante fanboy), a destacar la cancioncilla publicitaria "Guinness is good for you", sin duda una de las mejores canciones de todos los tiempos.
Finalmente la visita termina en el penúltimo piso, donde hay un restaurante y un bar, y el último piso, el que representa la capa de espuma de la pinta, el Gravity Bar, un Bar con paredes de cristal sobre las que hay escritos diversos pasajes de literatura Irlandesa, y desde el cual se tiene una vista impresionante del resto de la ciudad, los valientes peregrinos que consigan llegar hasta aquí recibirán una muestra más de la inmensa misericordia de Guinness en forma de una pinta gratis (igual los herejes prefieren cocacola que también tienen, aunque no deberían), yo para probar mi inmensa fé me tomé dos, y me quede con ganas de tomarme más (francamente me hubiera puesto hasta el ojete de Guinness).
La visita a la cárcel recorre tanto las partes historicas de los independentistas, como la historia convencional de la cárcel, con los distintos tipos de condenas y condenados que nos encontrábamos. Destaca también la diferencia entre las alas antiguas (oscuras y hacinadas) y el ala victoriana (más moderna, iluminada y espaciosa). En esta carcel se han rodado diversas películas (la más famosa "En el nombre del padre") y en la entrada anterior de esté blog, los Dubliners están posando en esta misma cárcel. También hay un museo con los objetos más famosos de la cárcel: fichas policiales, el tajo del verdugo y otra proclama de independencia del 16 (que empiezo a sospechar que sobrevivieron más de 12, porque están hasta en la sopa).
Como siempre la cárcel vuelve a ser una excusa perfecta para darle cera a los Ingleses, sobre todo en la parte de los revolucionarios del Easter Rising y en el patio de ejecuciones. También me impactaron algunos datos curiosos, como por ejemplo que durante la gran hambruna de la patata de 1850 (ya hablaremos de ella) la gente cometía delitos voluntariamente para por lo menos poder comer algo mientras estaban detenidos; también el hecho de que la justicia Inglesa de siglos pasados no hacía distinciones de edad a la hora de aplicar el código penal, quedando registrado como la detenida más joven una niña de siete años.
A diferencia de la Guinness storehouse, está es bastante más pequeña, y simplemente te enseñan los pasos que transforman el grano en whiskey del bueno, luego te invitan a un cubata y para casa (salvo si eres un hijo de puta afortunado como el cabrón de Arilla, en ese caso te cogen para hacer un test entre diferentes tipos de whiskeys y te pones hasta el ojete). Todo esto lo compensa con un auténtico showman de guía que no para de hacer coñas y con el que te descojonas vivo.
Finalmente vamos a ver la zona cercana a los muelles, en la desembocadura del río Liffey, aunque no llegamos a bajar hasta el mismo mar. También se nota que esta zona ha sido renovada hace poco por el estado de sus calle y puentes. Desde sus puentes tenemos una vista bastante chula de la ciudad (dependiendo del tiempo) y suele estar llena de gaviotas por todas partes. Cosas interesantes que vimos en la zona: La custom house, el famine memorial y el Jeanie Johnston (van juntos), y el puente que separa el río de los canales del puerto (chula obra de ingeniería de 1912).
El Famine Memorial se colocó en 1997 para homenajear a las victimas de la hambruna de la patata que sacudió Europa entorno a 1850, cebándose especialmente en Irlanda, en ella a causa de la perdida de cosechas de patata murió el 25% de la población de Irlanda y un millón de Irlandeses se vieron obligados a emigrar del país. El Memorial son una serie de personas descarnadas y completamente famélicas en mitad de la calle que acojonan lo que no está escrito, la sensación que te deja contemplar las estatuas mientras sopla el frío viento desde el mar es una de las cosas más chungas que he sentido en mi vida. Unido al Memorial se encuentra el barco Jeanie Johnston, que se utilizo para sacar a cientos de emigrantes hacia los estados unidos.
El Custom House es uno de los edificios más grandes de todo Dublín, en el históricamente se han desempeñado funciones administrativas (principalmente como aduana al estar situado tan cerca de los muelles) y como muchas cosas en la ciudad ha sido recientemente restaurado porque los del IRA le pegaron fuego en el 21.
Finalmente, como parte buenísima tenemos a la cuadrilla de gentuza que me acompañó en el viaje. Esos momentos; cuando llegábamos destrozados al hostel, nos tirabamos en la moqueta redondos, y empezábamos a decir chorradas, a contar chistes más malos que la peste (¿quies velas?) y en definitiva a hacer el payaso de forma profesional; no tienen precio. Por lo demás también hubo que aguantar las exóticas costumbres de algunos, como mi afición a bajar de la litera arrojándome al suelo (estaba jodida la escalerilla y no quedaba otra, bueno, si, cambiarme de litera, pero hubiera significado dormir encima del Urru, así que no), o los infames ronquidos a cuatro (o más) tiempos del Urru. Pero bueno, en definitiva, sois gente de puta madre (¿y de cara?).
Y bueno, si nuestro alojamiento no tuvo demasiada clase, nuestra alimentación no se va a quedar atrás, para visitar la ciudad rápido y sin paradas, nos introdujimos plenamente en un par de ocasiones en el modo de vida homeless, comprando pan y lonchas en el supermercado y calzandonoslos en cualquier parte. El resto de comidas tampoco es que fueran especialmente memorables, con visitas variadas a hamburgueserías y demás sitios chungeros, pero tampoco es que hubiese demasiada alternativa. De haber ido con más tiempo (una semanita o mas) tendríamos que haber utilizado la cocina del hostel que estaba a nuestra disposición, así podría haber hecho unas patatas con chorizo que se le hubieran caído los cojones al suelo a media Irlanda.
De todas formas tengo que mencionar el único punto donde comí en condiciones, se trata de un mercadillo que abre los sábados por la mañana en un plaza cerca de la zona de temple bar, donde había unos diez o quince puestos, que además de vender materia prima (fruta, carne, pan, queso, etc) también vendían comida ya preparada, que además podías ver como te la preparaban ahí mismo, yo me cogí unos fideos chinos que me saltearon ahí mismo y una hamburguesa 100% ternera a la plancha cojonuda, y me quede como dios, pero también había más cosas, como arroz con curry, comida mexicana, zumo de frutas, crepés, etc. Y todo tenía una pinta realmente sabrosa.
Ah, y mención especial al desayuno típico Irlandés que se calzaron el Zurdo y el Urru antes de salir el día que volvíamos. Contundente es la palabra, la verdad es que a mí estas cosas por la mañana no me entran, pero bueno, enhorabuena a los triperos.
Bueno, y entrando ya en materia de bares y sitios, generalmente solíamos salir por la zona del Temple Bar (bar, calle y barrio) que estaba llena de locales bastante majos que abrían hasta las 2:30 (la hora de cierre por aquí). Esta zona también está bastante animada durante el día, ya que las tabernas y bares están abiertos y se puede entrar a echar una pinta o a ver el fútbol (si lo hay), además por la zona también se encuentras tiendas de discos y libros, así como tiendas de ropa rara (punkis, góticos, hippies piojosos, royito vintage, etc). De todas formas, hay bastantes bares alejados de esta zona de marcha que también abren hasta altas horas de la noche, y lo principal, también tienen música en directo.
Y es que el invento de la música en vivo es la puta clave, a mí personalmente no me importaría una mierda que la mayoría de los bares de Zaragoza cerrasen a las 2:30 a cambio de tener música en directo todo el tiempo. Es una autentica gozada que además tienen casi todos los bares, principalmente creo que porque a la gente de Dublín les encanta la buena música y el buen rock (solo hay que ver que en ningún local te ponían regueton ni mierdas de esas) y los valoran mucho más que los españoles. En el tiempo que estuvimos nosotros disfrutamos de cuatro actuaciones: unos gañanes algo mamados que tocaban canciones típicas irlandesas (que gocé como un enano) en el temple bar; un grupo de pop-rock que hacía covers de otras bandas y temas propios (y que tenían un bajista buenisimo) en el Turk's Head; un par de pavos con guitarras que tocaban tanto pop-rock actual como folk irlandes (y a los que acabamos prácticamente haciendo los coros en "Champagne Supernova" de Oasis y en "Seven Drunken Nights"); y, finalmente, el último día en Porter House (un sito cojonudo de tres pisos donde se hacían su propia cerveza, una cerveza de puta madre dicho sea de paso) a un grupo espectacular que hacía covers de canciones pop-rock actuales dándoles un impresionante toque blues, os he puesto un par de vídeos de estos pavos por aquí, disculpad la mala calidad, pero aún así se puede distinguir la impresionante calidad como instrumentistas de esta gente ("Talking about a Revolution" de Tracy Chapman y "Seven Nation Army" de White Stripes).
Finalmente no quería cerrar esta entrada sin hablar antes de la gente de Dublín. Son una peña increíblemente amable, que se ponen a hablar contigo en seguida, y que si te ven perdido en la calle se acercan a ayudarte inmediatamente. También cuando tuvimos un problema con los Dublin pass y no funcionaban en las máquinas, la señora de la catedral de San Patricio llamo a los de la oficina de turismo y trató de arreglarlo todo, y cuando nos volvía a pasar el problema cualquier dependiente o encargado del sitio nos ayuda sin poner ninguna pega. Mención especial a la chica dependienta de la librería "Hughes & Hughes" en el centro comercial de Grafton Street, que cuando me compré el "Good Omens" (libro cojonudo de "Terry Pratchett" y "Neil Gaiman" ya descatalogado en España) me pregunto muy ilusionada si conocía a "Terry Pratchett" y que opinaba de él, con una amabilidad que me resultó más que chocante y agradable (sobre todo teniendo en cuenta como te atienden los dependientes de las tiendas de los centros comerciales en España, si es que al final cada uno tiene lo que se merece).
